Kategorie: Reisen d. Gegenwart
A World Away – a trip to the Amazon & Rainforest
This trip has been on our bucket list for a long time so we decided to finally make it happen. We took a cruise from Miami (on a ship with 600 passengers), going through and stopping in various Caribbean Island on the way to the Amazon. We then spent a week cruising in the Amazon (up until Manaus) adnd then another week was spent sailing back through the Caribbean. We returned to Miami almost a month later – quite a trip!

November/December 2024
by Anja Wildman

River Amazon

First some facts about the Amazon Rainforest:
- The rainforest covers 6.7 million km2 covering 8 countries;
- Thought to be the home of 10% of all known species and a new animal or plant is discovered every other day;
- It is home to 47 million people, 400 indigenous groups & 300 indigenous languages;
- There are an estimated 400 billion trees in the rainforest;
- 150-200 billion tons of carbon are stored in the rainforest;
- Every minute, the equivalent of 5 football pitches is cut down;
- Current figures suggest 17% of the rainforest has been lost;
- Francisco de Orellana, a Spanish Explorer, was the first European to travel from the origins of the upstream river basins, situated in the Andes, to the mouth of the River. The name Amazonas is thought to be taken from the mainly female native warriors that attacked this expedition and which reminded de Orellana of the mythical female Amazon warriors from the ancient Hellenic culture in Greece.

Life by the river
The Amazon and the Nile vie for the longest river in the world but, by volume, the Amazon is by far the greater. At times, the Amazon is so wide that it is difficult to see the far side. The temperature was about 35 degrees C in November with very high humidity, and it did not change much. There are just 2 seasons per year – hot and dry or hot and wet. We were at the end of the dry season in November, so many of the smaller tributaries were dry. They expected the rainy season to start soon. The level of the Amazon and its tributaries will rise by 15 to 18 meters between the current low level and the high levels seen at the end of the rainy season, which is why all the houses are built on stilts. There are no bridges over the Amazon, but a bridge over the Negro river shows how the foundations change with the depth.It is difficult to visualize just how commercialized the Amazon is. Along the banks, there are countless settlements or communities as they are known. Each one raises animals and/or crops.

Cities and Tourism
Manaus is the capital of the Brazilian state of Amazonas. It has a population of over 2 million and is the center of the commercial life of the Amazon. The indigenous people would tap rubber trees in the forest to obtain latex, roll it into balls for the children to play with. However, the development of the automobile led to an insatiable appetite in the West for rubber. So, in the late 1800s, Europeans came to settle in Manaus to exploit rubber production. Paying the indigenous people minimum wages, they sold the product to Europe and America making a 5.000 per cent profit. Thus, Manaus became known as the “Paris of the Amazon”. The Rubber Barons, as they became known, imported cobble stones from the UK for roads and marble from Italy for pavements. They built regency houses and ate European food. They imported sculptures from Glasgow and built a ballet school and a wonderful Opera House, bringing performers from all over Europe.
The rubber trees were still growing wild in the forest and an English man was given permission to gather seeds (about 70,000) for Kew Gardens near London, UK. The seeds ended up in Malaysia and the Far East and were planted in plantations, so when they matured, the rubber collection was far simpler and cheaper. Thus, after about 50 years of plenty, Manaus lost its glitter and the very rich Europeans left to return home. Manaus declined until Japan captured the plantations in the Far East during the 2nd World War. All of a sudden, there was an enormous need for rubber in the West. The USA paid Brazil for every person they could recruit to produce rubber and more money flowed in.
The latest development of Manaus was when it became a venue for the 2014 World Cup of football. A new football stadium was built and transport was improved. It is most noticeable that they decorate the sides of their skyscrapers with art.




(Teatro Amazonas)

(Catholic Church)




One thing you should always remember about Manaus. It is possible to reach the rest of Brazil by air and by road. However, the first is expensive and the second requires a road trip through 2 or 3 other countries first. Thus, the Amazon river is virtually the sole method of moving people and materials to and from this and other cities along its shores.



Apart from Manaus, there are a few other cities like Santarem and even some normal “beach-type” tourism.
Like Manaus, Santarém is heavily industrialized. However, there is an adjacent natural park which provides for normal leisure activities.


Alter-do-Chao provides a beach type resort with hotels etc. The fine sand is yellow and would be a credit to any European resort. The somewhat strange part is that to get to the main beach, one has to wade across a creek and climb over a sand hill first. The reward is that it is a safe area to swim. The water is very warm, very shallow and ideal for children.




Transportation
The Amazon is full of ships and is the route for nearly all trade and people. Large US companies buy and ship agricultural products from the Amazon. This encourages communities to cut down/burn the forest to make money. Nearly every community (and there are thousands) travels by boat. Trips often take days and there are virtually no facilities on board. If you pay double, you can get a cabin but there are no windows. Who wants that in 35 degrees heat? So passengers carry hammocks which they hang from the rafters on the middle deck. That way, they create their own space for the journey. They also carry their own food.



As you proceed down the Amazon, you become all too well aware of 2 factors:
Firstly, when the mighty river Negro meets the Amazon, the waters compete against each other and it takes a long time for them to blend in. The reasons for this are that the Negro is clear, slow moving and acidic while the Amazon is brown, fast flowing and more neutral.
Secondly, there is the almost constant smell of burning outside of the cities. Despite the government stating that they are addressing the issue, there is certainly no evidence that any significant action is being taken. The many thousands of communities along its banks are under constant pressure to expand their size for animal grazing and/or crop production. The result is that an area of forest about the size of 5 football fields is destroyed every single day.



Wildlife
There is quite a varied amount of wildlife along the Amazon river:
Firstly, there are the domesticated animals used in the communities. These include chickens, pigs, cows and so on which can be seen grazing on the river banks.
Secondly, there are the birds and animals of the forest. Some we saw for ourselves but others were shown to us by children from a community (from sloths to little crocodiles (or caymans as they are called)).
Finally, there are the mammals and fish of the waterways. One of the main water species is the Anaconda snake. They stay close to the shore and we did not see one. They are at their most dangerous when the water levels are near their maximum. The most famous fish is the Piranha. There are many different types and, like sharks, they are attracted by blood. If a boating accident occurs, they have to get the bodies out quickly or all they recover are skeletons. We went fishing for Piranhas and with a bit of meat at the end of a fishing line as bait, we were soon very successful! The most well-known mammals are the dolphins. There are 2 types in the Amazon: the smaller grey dolphin and the larger and famous pink dolphin (and they really are pink!) which you can only find in the Amazon. We saw both but they are very difficult to photograph.




Communities
Boca da Valeria is typical of many communities along the Amazon. It has about 90 inhabitants and is one of 5 such communities along a tributary. We were unable to visit the others because the tributary was dried up. ‘The Chief’ is like a mayor and controls all 5 villages. The village has a school and a church.
In most of the larger communities and cities, children can continue their education up to university level. However, in tribal villages, like Boca da Valeria, children’s education stops at the village level.
The majority of Amazonia speak Portuguese and are Roman Catholics. Thus, even the village has its own church.
As we approached, we were swamped by children begging. They also brought many of their ‘pets’, which were wild animals and birds. It cost a US Dollar for every photograph.
Some of the people put on their traditional dress for us to photograph.




Jungle Trek
Our final visit was to a small village in the jungle which is used to train the military in jungle survival. We were met by the Chief before moving into the forest to be shown their techniques.
Before venturing too far, you need to be protected from mosquitoes. Placing one hand on a large ants nest, a number of ants are acquired. The hands are then rubbed together, to crush the ants and the mush is then spread over the body to protect against mosquitoes.
Water is essential for life. With high humidity, condensation provides much of this requirement but, when this fails, a certain vine can be cut to provide additional water.
Food is the next requirement. The forest provides walnuts and these were harvested. To provide meat, traps need to be set to capture animals.
Meat then needs to be cooked, for which fire is required. The fire was started with a flint and wire wool which the soldiers carry. They were cooking fish, wild fowl and often a cayman.
If the food is not properly cooked, one might need medicine, which the jungle can also provide.
The visit ended with some food sampling, which included a bowl of fried ants. They were quite nice and crunchy, a bit like popcorn.




Here are some final thoughts on the Amazon before our return home:
1. The damage to the Amazon Rain Forest is much worse than we expected.
2. The size of the Amazon is much larger than we expected.
3. The Amazon is much more commercialized than we ever expected.
4. The City of Manaus was more cosmopolitan than expected and a visit is definitely recommended.
5. The appearance of a beach resort on the Amazon was completely unexpected.
6. The visit confirmed how important it is to protect this environment.
Eine wissenschaftliche Exkursion ins australische Outback
Es ist 9 Uhr vormittags und die Hitze liegt wie eine schwere Decke über der Landschaft. Das Thermometer im Auto zeigt 40 Grad. Die Luft flimmert, und der rote Staub der unendlichen Straßen hat sich auf alles gelegt – Kleidung, Gesicht, Gedanken. Wir sind zu zweit unterwegs, zwei Wissenschaftler, die sich auf eine Reise in die entlegenen Gebiete Zentral-Queenslands gemacht haben. Unser Ziel ist es, mehr über die einheimischen Pflanzen Australiens zu erfahren und die Menschen zu treffen, die dieses Wissen bewahren. Doch vor uns liegen Tage voller Entbehrungen, Staub und Einsamkeit.
Eine Reise von
Clara Schmidt


Unsere Reise beginnt in Brisbane, wo uns die ersten Stunden noch auf asphaltierten Straßen durch bekannte Vororte führen. Doch bald wandelt sich die Umgebung. Die weiten Graslandschaften von Zentral-Queensland erstrecken sich bis zum Horizont. Sie wirken karg, degradiert durch Jahrzehnte intensiver Nutzung und unbarmherziger Sonne. Nur vereinzelte Bäume brechen die Monotonie. Die Reise durch das Outback folgt ihren eigenen Regeln. Fahren nach Einbruch der Dämmerung ist lebensgefährlich. Kängurus, von den Scheinwerfern geblendet, springen oft unvermittelt vor die Autos. Es ist eine Gefahr, die hier keiner unterschätzt. Also brechen wir am späten Nachmittag unsere Fahrt ab und suchen uns einen Platz für die Nacht, einen Campingplatz in der Nähe von Roma. Campingplatz ist dabei vielleicht zu viel gesagt – es ist ein offenes Feld mit ein paar markierten Stellplätzen und einer Feuerstelle. Hier schlagen wir unser Zelt auf, das sicher auf dem Dach unseres Wagens montiert ist. Die Sonne geht langsam unter und mit ihr verschwindet die drückende Hitze des Tages. Es bleibt eine angenehme Kühle, die von den Geräuschen der Natur begleitet wird – das Zirpen der Insekten, das entfernte Rufen der Vögel. Wir kochen Tomatensuppe – eine einfache Mahlzeit, sitzen eine Weile in der Dunkelheit und betrachten den unendlichen Sternenhimmel, der sich über uns spannt. Hier draußen, fernab von dem Komfort der großen Stadt, erscheint der Nachthimmel viel klarer und sternenreicher. Die Stille, die sich ausbreitet ist beeindruckend, fast greifbar. Schließlich kriechen wir in unser Zelt und schlafen ein, begleitet von den fernen Lauten des Outbacks.

Am nächsten Morgen brechen wir früh auf, um die kühleren Stunden des Tages zu nutzen. Die Nacht war sehr kalt, es waren nur 3 Grad, was sich allerdings rasch ändert sobald die Sonne erscheint. Je weiter wir fahren desto holpriger wird die Straße und dichter der Staub. Schließlich verschwindet der Asphalt ganz und wir fahren auf unbefestigten Wegen weiter, die sich wie rote Adern durch das Land ziehen. Jeder Kilometer fordert uns und unser Fahrzeug heraus. Die Landschaft bleibt karg und endlos Weit. Wir sprechen wenig, die Hitze und der gleichförmige Rhythmus der Fahrt lassen die Gedanken treiben.
Es ist bereits Abend, als wir uns dem Ziel nähern. Die Sonne steht tief, taucht das Land in ein warmes, goldenes Licht. Die Umgebung ist uns vertraut, zum Glück denn es gibt keine Schilder, die uns den Weg weisen. Als wir über die Grenze des Landes der indigenen Gemeinschaft mit der wir schon seit über einem Jahr arbeiten, fahren, ist die Veränderung schlagartig. Wo zuvor nur staubige Ödnis war, entfaltet sich ein grünes Paradies. Das Land lebt – es atmet, summt und pulsiert vor Leben. Die Gemeinschaft hat mit traditionellen Methoden – Feuermanagement, gezielter Wiederaufforstung und der Nutzung einheimischer Pflanzen – die Umgebung wiederbelebt. Die Grenze zwischen ihrem Land und den angrenzenden degradierten Flächen ist klar sichtbar. Es ist, als ob hier eine unsichtbare Linie das Leben vom Sterben trennt. Fast eine Stunde fahren wir durch das Gebiet, bis wir an den kleinen, wenigen Häusern ankommen. Es ist ein Wiedersehen, das sich fast wie Heimkommen anfühlt. Zwar waren wir in den letzten Monaten meist in der Universität zusammengekommen, doch dies ist nicht unser erster Besuch hier, und die Wärme der Begrüßung lässt uns die Strapazen der Reise vergessen. Am ersten Abend versammeln wir uns im Haupthaus, einem Ort, der gleichzeitig einfach und einladend ist. Die Gemeinschaft hat ein Abendessen vorbereitet. Wir sitzen an einem kleinem Tisch zusammen. Es wird gelacht, erzählt und geplant. Das Gespräch fließt leicht, denn die Zusammenarbeit zwischen uns hat sich über die Zeit zu einem engen Band entwickelt. Die Geräusche der Nacht – Zirpen, Rascheln, ein gelegentliches Bellen der Wachhunde – begleiten unser Zusammensein, bis die Müdigkeit uns schließlich in unsere Betten ruft.

Am nächsten Morgen gehen wir alle erst unseren eigenen Tätigkeiten nach. Die heiße Sonne brennt bereits früh, doch die Arbeit fühlt sich erfüllend an. Wir untersuchen Pflanzenproben, notieren Daten, tauschen uns über unsere Erkenntnisse aus. Nachmittags treffen wir uns wieder, um gemeinsam zu planen. Unsere Gastgeber erzählen von neuen Herausforderungen und Erfolgen. Wir besprechen, wie ihre Erfahrungen und unsere Forschung noch besser zusammengeführt werden können. Die Gespräche sind lebendig, getragen von gegenseitigem Respekt und der geteilten Hoffnung, dass wir gemeinsam einen Unterschied machen können. Dann ist es Zeit, hinauszufahren – fünf Menschen und ein Hund, alle voller Vorfreude. Unser Transportmittel ist ein geländegängiges Fahrzeug, das seine besten Tage schon hinter sich hat. Drei von uns sitzen hinten auf der hölzernen Ladefläche, wo es keine Sitze gibt, es sich dafür aber nach Abenteuer anfühlt. Der Staub weht uns ins Gesicht, die Fahrt ist holprig und das Lachen mischt sich mit den Geräuschen der rumpelnden Reifen. Unterwegs sehen wir Tiere, die in dieser rauen Umgebung ein Zuhause gefunden haben – Kängurus, Emus, farbenfrohe Vögel, und sogar ein Echidnea. Unsere Leiterin ruft fröhlich: „Hi family!“, wenn sie Tiere entdeckt. Der Moment ist voller Leichtigkeit, ein Ausdruck der Verbundenheit mit diesem Land und seinen Lebewesen.

Unser Ziel ist eine steile Felsformation, die über die Landschaft hinausragt. Es ist ein besonderer Ort für die Gemeinschaft, reich an Pflanzen, die nirgendwo sonst zu finden sind. Wir steigen aus dem Fahrzeug und verweilen einen Moment, um die Aussicht zu genießen. Von hier oben erstreckt sich das Land in alle Richtungen – rot, grün, unendlich weit. Die Ruhe ist greifbar, unterbrochen nur vom Wind und dem gelegentlichen Ruf eines Vogels. Wir beginnen mit unserer Arbeit, nehmen Proben und notieren alles sorgfältig. Doch es bleibt auch Zeit, einfach dazusitzen, die Aussicht in uns aufzunehmen und die Einzigartigkeit dieses Ortes zu würdigen. Jeder von uns ist auf seine Weise tief berührt von der Verbindung, die hier zwischen Land, Mensch und Geschichte spürbar wird.
Die Rückfahrt beginnt, als die Sonne sich dem Horizont nähert. Das Licht ist golden, und der Staub, der von den Reifen aufgewirbelt wird, scheint im Sonnenuntergang zu glühen. Unsere Gastgeber zeigen uns unterwegs, was das Land alles verbirgt – die Spuren von Tieren, kleine Wasserstellen, Pflanzen, die essbar sind oder heilende Kräfte haben. Jeder Halt ist eine Lektion in Achtsamkeit, ein Einblick in die tiefe Weisheit, die dieses Land bewahrt. Es ist ein besonderer Moment, als wir zurückkehren. Die Farben des Sonnenuntergangs verblassen langsam, und die Sterne beginnen, den Himmel zu füllen. Der Tag war lang, aber er hat uns nicht nur neues Wissen gebracht, sondern auch ein Gefühl von Verbundenheit und Abenteuer. Wir steigen müde, aber erfüllt aus dem Wagen und wissen, dass diese Momente uns lange begleiten werden – als Erinnerungen an eine Reise, die weit über das hinausging, was wir erwartet hatten.
Und während die Sterne über uns leuchten, denke ich an die Menschen, die uns hier empfangen haben. Ihre Arbeit, ihr Wissen und ihre Hingabe sind mehr als ein Beitrag zur Wiederherstellung dieser Landschaft. Sie sind eine Quelle der Inspiration und Hoffnung – ein Beweis dafür, dass Fortschritt und Heilung möglich sind, wenn Tradition und modernes Wissen Hand in Hand gehen. Ihre Projekte zeigen, dass Respekt vor der Natur und vor der Kultur eine Grundlage für eine nachhaltige Zukunft sein können. Diese Reise wird mir in Erinnerung bleiben – als ein Moment, der zeigt, dass Heilung möglich ist, wenn wir den Mut haben, zuzuhören, zu lernen und gemeinsam zu handeln.
Im Herzen Zentralasiens: Eine Reise durch Usbekistan
Der zentralasiatische Staat Usbekistan ist neben Liechtenstein der einzige Binnenstaat der Welt, der nur von Binnenstaaten umgeben ist – umgangssprachlich „double-landlocked“. Somit ist er kein Reiseziel für Touristen, die sich nach Strand und Meer sehnen. Wer sich aber für antike Handelsrouten (hauptsächlich Karawanenstraßen), Kultur, Religion und interkontinentale Vernetzung interessiert, wird in Usbekistan auf ein reiches Erbe stoßen.

Eine Reise von
Esperanza Anido Calvo

Hazrati-Imam-Komplex
Diesen Sommer 2024 hatte ich die Gelegenheit, zusammen mit meinem Reisepartner, eine beeindruckende Reise durch dieses noch wenig durch Tourismus erschlossene Land zu unternehmen. Das Abenteuer begann in der Hauptstadt Taschkent und führte uns durch die historischen Städte Chiwa, Buchara und Samarkand, bevor sie in dem malerischen Bergdorf Gelon am Westhang des Pamir-Alai-Gebirges wortwörtlich ihren Höhepunkt fand (bis zu 4000 m.ü.M).
Startpunkt war also Taschkent, eine lebendige Metropole, die auf beeindruckende Weise das Erbe der sowjetischen Vergangenheit mit der Dynamik der modernen Gegenwart vereint. Besonders hervorzuheben ist der Hazrati-Imam-Komplex, ein religiöses Zentrum, welches das angeblich älteste erhaltene Originalmanuskript des Korans beherbergt, das bis auf die Zeit des Kalifen Uthman (6./7. Jh.) zurückreicht und dessen Echtheit 1869 in Sankt Petersburg nachgewiesen und im Jahr 2000 von der UNESCO bestätigt wurde.

Kalta Minarett
Ebenso spannend war der Besuch des Chorsu-Basars, einem Markt, der mit seinem Angebot an frischem Obst, Gewürzen, Teppichen und Souvenirs alle Sinne ansprach. Auf dem Basar konnte man auch den Stimmen der Menschen lauschen, die hauptsächlich Usbekisch, vereinzelt aber auch Tadschikisch (also eine Varietät des Persischen) sprachen und die Räumlichkeiten und Hallen mit Leben füllten.
Auch durfte ein Spaziergang zum Amir-Timur-Platz nicht fehlen, dem Zentrum der Stadt, wo ein imposantes Reiterstandbild von Amir Timur steht, dem Begründer der Dynastie der Timuriden und des Timuridenreichs (1370-1507), der als berühmter und berüchtigter Militärführer und Herrscher ex post zum Nationalhelden gekürt wurde und aktiv in Erinnerung gehalten wird.
Nach einigen Tagen in Taschkent ging es mit einem noch aus der sowjetischen Periode stammenden Nachtzug weiter nach Chiwa, wobei der Blick aus dem Fenster eine faszinierende Kulisse durch die weite Wüste Kysylkum widerspiegelte. Komplementiert wurde der eindrückliche Blick durch den sanften Geruch nach Tandir Brot in den Gängen des Zuges, das sich Familien und Paare am Bahnhof kurz vor der Nachtreise als Proviant besorgt hatten.
In der Oasenstadt Chiwa angekommen, fühlte es sich an, als wäre man in der Zeit zurückgereist. Die gut erhaltene Altstadt Itchan-Kala, umgeben von beeindruckenden Stadtmauern, bietet einen einzigartigen Einblick in die mittelalterliche Architektur und das Leben entlang der Seidenstraße. Besonders in Erinnerung blieb uns das Kalta Minarett – ebenfalls Teil des UNESCO-Weltkulturerbes – das mit seinen blaugrünen Fliesen die Sonne Usbekistans reflektiert.

Mir-i Arab Madrasa (Bukhara)

Kalon Minarett
Auch zu nennen sind die beeindruckende Festung Konya Ark und der Palast Tasch-Hauli, der im 19. Jahrhundert unter dem Herrscher des Khanats Chiwa, Khan Alla Kuli, errichtet wurde und dessen kunstvoll verziertes Deckendekor heute dank der Umfunktionierung zu einem Museum besucht werden kann. Unsere Gastgeber:innen in Chiwa – ein Mann, seine Frau und die gemeinsame 5-jährige Tochter – haben uns wärmstens in ihrem Haus empfangen und uns auf ihrer Dachterrasse beim Abendessen einen atemberaubenden Anblick über die schön beleuchtete Oasenstadt beschert.
Von Chiwa aus führte uns die Reise entlang der Seidenstraße nach Buchara, einer der ältesten und bedeutendsten Städte des Landes.
In Buchara lässt sich die Geschichte nachverfolgen, wie sie durch die aufeinander folgenden Herrschaftssysteme vom persischen Achämenidenreich, dem griechisch-baktrischen Reich unter Alexander dem Großen, der zeitweiligen Herrschaft der Umayyaden und Abbasiden, der Blüte unter den Samaniden, der weitgehenden Zerstörung durch Dschingis Khans Truppen und der späteren Herrschaft der Timuriden, letztlich der Herrschaft Russlands und der Sowjetunion bis hin zur Unabhängigkeit Usbekistans am 1. September 1991 reicht. Die Stadt verkörpert ein wahres Freilichtmuseum islamischer Architektur. Das historische Zentrum von Buchara stellt eines der wenigen vollständig erhaltenen Beispiele einer mittelalterlichen zentralasiatischen Stadt dar. Die prachtvolle Kalon-Moschee, die zweitgrößte Moschee Zentralasiens nach der Bibi-Chanim Moschee in Samarkand, und sein Kalon-Minarett reichen zurück bis in das 12. Jh. Überlieferten Erzählungen zufolge, soll Dschingis Khan, der die transoxanische Stadt weitestgehend zerstören und verwüsten ließ, vom Anblick und der Architektur des Minaretts so beeindruckt gewesen sein, dass er es – glücklicherweise – verschonte.

Labi Hovuz Ensemble
Die Mir-Arab Madrasa, eine der bedeutendsten Koranschulen Zentralasiens und die wichtigste islamische Bildungseinrichtung der Sowjetunion ab 1945, wie auch das Labi Hovuz Ensemble, ein Platz umgeben von jahrhundertealten Platanen, schufen eine wunderbare Atmosphäre.

Registan-Platz

Bibi-Chanim Moschee (Samarkand)
An dieser Stelle kann verraten werden, dass Buchara wohl den stärksten Eindruck bei uns hinterließ; wollte ich argumentieren weshalb – anhand der Anzahl historischer Gebäude, der Minarette, Medresen, Moscheen – würde mir dies nicht gelingen. Vielleicht lag es an den vielen freundlichen Interaktionen mit unterschiedlichen Händlern und Händlerinnen bei unserer Suche nach Wandteppichen und sonstigen Stoffen; vielleicht an unserem charmanten Hotel, das in einem historischen Gebäude behaust war; vielleicht auch den vielen tollen Cafés und Restaurants, in denen man besonders guten frischen Moosbeerensaft kriegen konnte. Am wahrscheinlichsten erscheint mir die Kombination von all den genannten Aspekten.
Nach unserem Aufenthalt in Buchara ging es weiter nach Samarkand, einer Stadt, die für viele der Inbegriff orientalischer Pracht ist. Samarkand, einst Hauptstadt der Provinz Sogdien unter den Achämeniden und später Hauptstadt des Timuridenreichs, imponierte uns mit einer Vielzahl von Bauwerken, wie beispielsweise dem Registan-Platz, der von drei kunstvoll verzierten Medresen umgeben ist.
Auch die prachtvolle Bibi-Chanim-Moschee und das Gur-e Amir Mausoleum, die letzte Ruhestätte Timurs, ließ uns kaum aus dem Staunen kommen. Aber auch viele Usbeken und Usbekinnen versammelten sich an diesen Orten und blickten mit Stolz und Bewunderung auf das, was ihre Stadt ihnen bietet.
Das gab auch uns die Gelegenheit, bei einem Kaffee oder einem italienischen Gelato – definitiv eine wunderbare importierte Geschäftsidee – in simple Gespräche (meist auf Englisch oder Russisch) zu kommen, bei denen Schlagworte und Lächeln mit Freude und ohne nötige Übersetzung ausgetauscht wurden. Ganz allgemein erlebten wir die Menschen in allen vier Städten als sehr gesprächig und neugierig; vor allem aber schienen sie sehr vertraut mit italienischen Touristen – laut eigenen Aussagen, sei August Hochsaison für Anreisende aus der südeuropäischen Apenninhalbinsel. Mein Reisepartner erhöhte somit wunderbar die diesjährige Quote.

Shah-i-Zinda-Komplex
Einer der Orte, der mich ganz persönlich beeindruckt hat ist der Shah-i-Zinda-Komplex, eine Ansammlung von Mausoleen und Grabstätten, der mit seinen leuchtend blauen Mosaiken und Kacheln eine besondere Form von Majestät und Ruhe zugleich ausstrahlte. An diesem Ort waren gefühlt mehr Touristen als einheimische Usbek:innen anzutreffen und dennoch erschien uns die Stadt konstant durchdrungen von Menschen vor Ort, die sehr verbunden zu sein scheinen mit ihren architektonisch spektakulären Bauwerken und religiös bedeutenden Einrichtungen und sakralen Orten – mit oder ohne Touristen.
Der letzte Teil der Reise führte uns in das kleine Bergdorf Gelon, das bis 2018 aufgrund spezieller Regelungen für ausländische Touristen gar nicht zugänglich war. Im südlichen Teil Usbekistans im Kaschkadarja-Becken gelegen, bot die Siedlung eine willkommene Abwechslung zu den prunkvollen Städten, in der vor allem Ruhe und Einfachheit dominierten. Hier konnte man die atemberaubende Natur genießen und eine kleine Wanderung am Fuß des Hissar-Gebirges unternehmen, welches das Land mit seinem Nachbarn Tadschikistan verbindet. Zudem bat die Ortschaft weitere Freizeitbeschäftigungen, wie das Düsen auf einer IZH-49 – ein klassisches sowjetisches Motorrad, das vor Ort nach wie vor in Gebrauch ist – oder die etwas ökologischere Alternative wie das Reiten auf Pferden und Eseln. Als Großstadtkind eine absolut neue Erfahrung. Aber auch die Herzlichkeit unserer Gastgeber:innen wird uns in Erinnerung bleiben. Bei unserer Ankunft war ein Tischchen, nur leicht vom Fußboden erhoben, der mit Teppichen durch und durch zugedeckt war, mit frischen und bunten Früchten und Gemüse angerichtet für uns hungrige Gäste, die von Samarkand nach Gelon etwa 6 Stunden angereist waren. Wir hätten in dem Moment nicht glücklicher sein können.
Abschließend kann ich für mich rückblickend also festhalten, dass diese Reise durch Usbekistan ein einzigartiges Erlebnis war, das jeden Erwartungshorizont übertroffen hat. Die Begegnung mit der reichen kulturellen Vielfalt und den historischen Zeugnissen entlang der Seidenstraße ermöglichte uns eine eingehende Auseinandersetzung mit der Region und ihrer Geschichte. Von den architektonischen Meisterwerken und dem goldenen Glanz der Medressen in Samarkand bis hin zu den lebendigen Basaren in Buchara, von der Stille der Wüste Kysylkum bis hin zur dynamischen und wachsenden Hauptstadt Taschkent, bot das Mäandrieren durch die Straßen tiefe Einblicke in die gesellschaftlichen und historischen Prozesse, die Usbekistan geprägt haben. Die Erfahrung war nicht nur eine Entdeckung der äußeren Landschaften, sondern auch eine Reflexion über die komplexen Zusammenhänge von Geschichte, Religion, Kultur und Gegenwart. Was ich aber vor allem mit nachhause genommen habe, ist nicht nur Wissen oder Fotos, sondern ein warmes Gefühl von der Sonne, der Atmosphäre, den Klängen und der herzlichen Interaktionen mit den Usbeken und Usbekinnen.
Eine Reise nach Berlin: Pioniere, Politik und Partnerschaften

Reisen kann man aus den verschiedensten Gründen, real oder fiktional. Jeder neue Ort und jede Erfahrung hinterlassen Spuren in unserer Gedankenwelt. Reisen implizieren ein Gefühl von Freiheit und Glück, bedeuten neue Eindrücke und Inspirationen, ermöglichen es, Grenzen auszuloten, den Horizont zu erweitern und Menschen zu treffen, die man schon kannte oder erst durch das Reisen kennenlernt. Was einem vom Reisen bleibt, sind Momentaufnahmen. Die meisten der Reiseziele, die wir uns setzen, sind nur zum Teil existierenden Orte.
Vielfach handelt es sich auch um psychische Zustände, Erinnerungen, Erwartungen, Imaginationen und innere Vorstellungswelten. Manchmal sind es persönliche Ausformulierungen von literarischen Fiktionen oder historisch-geographischen Verortungen. Die abgeschlossene, unerreichbar gewordene Vergangenheit, die man durch das Reisen wiederzufinden sucht, die Neugier auf eine andere Welt, auf ein Verständnis größerer Zusammenhänge, ein Blick auch in die Zukunft unserer Gesellschaften.

Eine Reise nach Berlin erscheint in diesem Zusammenhang eher langweilig. Wie oft schon bin ich in Berlin gewesen, im ehemaligen Ost-Berlin im Kreise künstlerischer intellektueller Verwandter. Ich erinnere mich an zugezogene Vorhänge, an Gespräche im Park, um den Mikrofonen der Stasi zu entgehen, an ein Gefühl der Beklommenheit und der eingeschränkten Freiheiten und Freiräume.
Ich erinnere mich an Besuche im Kreise der Familie in West-Berlin, an Linoleumfußböden in Mietshäusern, altertümlich wirkende Duschen und Toilettenspülungen, Urgroßmütter, Großmütter und eine Vielzahl von Tanten. Gereist sind wir in aller Regel mit dem alten Mercedes 240D von meinem Vater. Bizarre Grenzkontrollen, Polizisten, die mit Spiegeln auf Rädern unter unser Auto schauten, Pässe, die über lange Laufbänder verschwanden und irgendwann wieder in unsere Hände zurück gelangten.
Heutzutage ist die Anreise nach Berlin einfacher, selbst mit der chronisch unzuverlässigen Deutschen Bahn und den veralteten S-Bahnen in der Stadt, die beide auf eindrückliche Weise unterstreichen, wie gering in Deutschland das politische Bewusstsein für die Notwendigkeit einer modernen und leistungsfähigen Infrastruktur ausgeprägt ist, wie sehr wir uns auf den Errungenschaften früherer Zeiten ausruhen ohne zu merken, dass sich die Welt an anderer Stelle mit einer viel größeren Dynamik weiterentwickelt und wir so nach und nach wegen mangelnder Investitionen in die Zukunft abgehängt werden.
Berlin hat sich natürlich in den letzten drei Jahrzehnten gewandelt. Als ich vor ein paar Jahren mit meiner Tochter am Check-Point-Charly stand und sie voller Überzeugung und doch vollkommen verkehrt auf das ehemalige Ost-Berlin zeigte und es als westlich deklarierte, weil es schlichtweg moderner aussah, wurde mir deutlich, wie wenig nach der Wende geborene Menschen trotz aller Schulbildung und Lektüre über unsere jüngere Vergangenheit wissen; ein Bewusstsein, dass derzeit noch viel stärker in den Vordergrund rückt, wenn Erinnerungen an die Weimarer Republik wach werden, an das Erstarken des Nationalsozialismus mit all seinen schrecklichen Folgen, und deutlich wird, dass wir in Deutschland wie in ganz Europa derzeit mit einem geschichtsvergessenen Wiedererwachen nationalistischer, ausgrenzender und rechtsradikaler Strömungen konfrontiert werden, die uns potentiell in die Katastrophe führen.

Anschaulich dafür war ein Bild auf dem Pariser Platz, auf dem im Kontext der Fußball-Europameisterschaft ein Eingangsbereich zu einer sogenannte Fan-Meile errichtet worden war, die sich vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zur Großen Querallee erstreckte. Einem ukrainischen Fußballfan mit riesengroßer blau-gelber Fahne stand dort ein älterer, grau gekleideter Mann mit etwas schütterem Haar gegenüber, der sich ein Schild auf die Brust geheftet hatte, auf dem der russische Staatschef Putin mit dem Frieden gleichgesetzt wurde; ein Mann, der für den Tod und das Elend hunderttausender Zivilisten und Soldaten in einem völkerrechtswidrigen Krieg verantwortlich zeichnet und gegen den der Internationale Strafgerichtshof wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen Haftbefehl erlassen hat. Während aus der tragbaren Musikbox des ukrainischen Fußballfans Freiheitslieder erklangen, erinnerte sein Gegenüber an Zeugen Jehovas, die ihren Wachtturm mit dem Hinweis auf Putins Königreich feilboten, durch das alles Böse beseitigt und ein irdisches Paradies geschaffen werde.
Dummheit, Naivität, Verlustängste, soziale Isolation oder nostalgische Rückblicke auf eine vermeintlich bessere Zeit, es ist nicht in jedem Fall einfach individuelle, soziale und gesellschaftliche Faktoren zu identifizieren, die in einem Kontext gesellschaftlichen Wandels zur Entstehung und Verbreitung derartiger Einstellungen beitragen, den Anspruch aller Menschen auf soziale und rechtliche Gleichheit bekämpfen und ein antipluralistisches, antidemokratisches und autoritäres Gesellschaftsverständnis propagieren. Es ist dennoch und auch gerade deshalb unabdingbar notwendig, sich mit diesen Faktoren auseinanderzusetzen und für Toleranz, Diversität und Demokratie einzutreten.

Dieser Aufgabe verpflichtet fühlten sich auch die verschiedenen Rednerinnen und Redner auf der Jahresversammlung des Stifterverbandes, die den eigentlichen Anlass für meine kleine Reise nach Berlin bot und am 26. Juni 2024 im Gebäude der DZ Bank am Pariser Platz stattfand. Auch wenn dieses sogenannte „Zukunftsfest“ in erster Linie der Selbstvergewisserung einer Organisation diente, die sich als Stimme der Wirtschaft in allen großen Wissenschaftsorganisationen und als Impulsgeber in die Politik versteht, so gestattete es doch gute Möglichkeiten der Vernetzung und erlaubte es vor allem nette Menschen wieder zu treffen, mit den ich lange gut und erfolgreich zusammengearbeitet hatte und die mir dementsprechend etwas bedeuten.
Die von der stellvertretenden Generalsekretärin des Stifterverbandes moderierte Veranstaltung bot neben den üblichen politischen Belanglosigkeiten, wie sie der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung oder der Staatssekretär des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur darboten, durchaus interessante Positionierungen wie sie u.a von Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz oder vom Co-Vorsitzenden des Vorstandes des gastgebenden Finanzinstitutes, Cornelius Riese, vorgetragen wurden.
Während ersterer auf die Grenzen der KI in Politik und Verwaltung verwies und eindrücklich schilderte, welche Konsequenzen es hat, wenn zur Errichtung einer Windkraftanlage 15.000 Seiten in einem Landratsamt hinterlegt werden müssen, aber auch unterstrich, dass es möglich sei, den demographischen Wandel durch den Einsatz von KI zu bewältigen, sofern die Arbeitsplätze in Wirtschaft und Verwaltung kreativer, offener und flexibler gestaltet und die Prozesse in der Verwaltung drastisch verschlankt werden, sprach letzterer davon, dass es in unserer Gesellschaft nicht an Wissen und Erkenntnissen fehle und wir auch durchaus wüssten, was eigentlich zu tun sei, es leider jedoch an der Umsetzung mangele. Anders und mit einer Metapher ausgedrückt, „wir hätten sämtliche Zutaten für einen guten Kuchen, bekämen es aber nicht gebacken“.
Wir hätten eine Komplexität in unseren Strukturen und unserer Verwaltungsorganisation geschaffen und sollten sie jetzt auch wieder abschaffen können. Wie dieses geschehen könne, sagte er leider nicht. Unter Rückgriff auf die Systemtheorie von Niklas Luhmann könnte man daraus ableiten, dass wir durchaus in der Lage sind, theoretisch darzustellen wie sämtliche Bereiche der modernen Gesellschaft funktionieren und sie auch in ihrer Struktur verstehen, dass wir System und Umwelt beobachten und auch die Beobachtung beobachten können, dass wir verstehen, dass Systeme in den ihnen eigenen Strukturen operieren, um die Beliebigkeit und die Vielzahl der Möglichkeiten einzuschränken, aber dass dieser deskriptive und konstruktivistische Ansatz ohne primär normative Elemente nicht dazu führt, angemessene Konsequenzen aus unserem Wissen und aus unseren Erkenntnissen zu ziehen.

Vielleicht hilft es, Bildung und Wissenschaft für eine innovationsstarke Gesellschaft zu fördern und zu gestalten, wie ein Motto des Stifterverbandes lautet, sicher jedoch erscheint, dass dieses ohne Toleranz, Vielfalt und Demokratie kaum möglich erscheint, ohne offene Worte für die Probleme und Umbrüche in einer Gesellschaft, die sich verändert, ohne ausreichende finanzielle Unterstützung für Wissenschaft und Forschung durch den Staat, ohne Investitionen in unsere Infrastruktur, in Innovationen und in soziale Gerechtigkeit. Nach einer sich an die verschiedenen Vorträge anschließenden sogenannten Networking Party, die eigentlich eher einem kulinarischen Nebeneinander entsprach, im Prinzip aber Menschen zu den Themen Innovation, Future Skills, mathematisch naturwissenschaftlicher Förderung und Lehrkräfteentwicklung zusammenbringen sollte, übernachtete ich der Nähe des Hauptbahnhofs in einem der vielen modernen, aber auch belanglosen Hotels der Stadt und reiste am folgenden Morgen ausnahmsweise einmal pünktlich mit der Deutschen Bahn wieder zurück ins Oldenburger Münsterland.
Mitgenommen habe ich von dieser Reise vor allem das Bewusstsein dafür, dass wir mehr denn je für eine lebenswerte Zukunft unserer Gesellschaft und unserer Kinder kämpfen müssen, die wir mangels der dafür erforderlichen positiven politischen und gesellschaftlichen Dynamik derzeit dabei sind, zu verspielen. Hoffen wir einmal, dass es sich nur um eine Momentaufnahme im oben beschriebenen Sinne handelt.
Burghart Schmidt